Nel cortile dell'Old Royal Naval College di Greenwich a Londra, sul Tamigi, in una cornice di monumentale simmetria è andata in scena martedì - in una cupola trasparente simile a una bolla - la sfilata primavera/estate 2023 di Alexander McQueen.

Per il brand è l'ultima sfilata nella città natale: trapela che tornerà nel calendario della fashion week parigina dalla prossima stagione. Del resto la moda sta migrando; nell'Inghilterra post Brexit con i dazi doganali appena ripristinati arrivano a fatica persino le mascherine in farmacia. Peccato, l'isola ha dato tanto alla storia recente del costume: dalla swinging London ai Naughty Nineties, quando dominavano John Galliano e, appunto, Alexander McQueen.

Sarah Burton ha raccolto le redini di quest'ultimo nel 2010, dopo la sua scomparsa. Ma se McQueen era genio e sregolatezza lei, suo braccio destro, ne ha assorbito i codici come una lingua madre, accantonando però le inquietudini che si agitavano nelle sfilate-spettacolo. La sua collezione è un'alchimia di sensualità, futurismo, romanticismo che riesce a consegnare capi pensati per essere indossati. La costruzione sartoriale è squisita anche quando è dissezionata, scomposta o sfidata da tagli che incorniciano vertiginose visioni dei lombi. Dall'altra parte, i vestiti sembrano outfit da superwomen, con scultoree macchinazioni di drappeggi e cascate di ruches, oppure fascianti tubini e tute che rivelano insolite porzioni di pelle. "Sono abiti pensati per dialogare con il corpo femminile di ogni tipo di donna", spiega la direttrice creativa nel backstage della sfilata alla quale hanno partecipato super top come Naomi Campbell e Mariacarla Boscono ma anche ragazze dalle taglie normali.

Il punto di partenza della collezione è stato per Burton una mostra del 2020 al Design Museum intitolata Moving to Mars che ha poi trovato il leitmotiv decorativo nell'occhio che giganteggia su tailleur e abiti da sera, una citazione di Blade Runner (dove gli occhi svolgono una funzione chiave per identificare i replicanti). Il film anticipava la domanda cardine dell'AI: cosa ci rende umani? "Non è escapismo" precisa la designer "è piuttosto un tentativo di tenersi ancorati alla realtà, nella transizione tra vecchio e nuovo".

Burton attinge anche ai paesaggi di Hieronymus Bosch formicolanti di umanità peccatrice, vegetazione lussureggiante e animali fantastici. "Per me è la dicotomia tra l'oscurità dell'uomo e la luce della natura". Li ha trasformati in ricami sorprendenti, degni di un laboratorio di haute couture. La sofisticata manifattura è resa ancora più evidente all'ultimo piano del negozio di Alexander McQueen, in Old Bond Street a Londra, dove una mostra di abiti d'archivio illustra il filo indissolubile tra Sarah Burton e Lee McQueen.

Da una parte c'è il metodo: perfezionista fino all'ossessione. Mentre spesso ci si accontenta di quattro o cinque campioni prima di arrivare alla messa a punto del capo finito, per Burton le prove si aggirano tra le quindici e le diciassette. Poi c'è l'ispirazione: in mostra si vede un abito di Lee della collezione p/e 2007, i cui petali sono stati bagnati nel colore uno a uno, così oggi Burton ha intinto i fili di rafia che decorano i mini-dress delle sue eroine. Infine ci sono i rimandi stilistici serratissimi: nel 1992 Lee disegnò pantaloni dalla vita spericolatamente bassa (bumpster pants) per l'amica Trixie Bellair che poi ripropose nella collezione p/e 1994 focalizzando l'attenzione sulla parte inferiore della spina dorsale; nei capi che hanno sfilato questa settimana Burton ripercorre quel tema di cui il brand può vantare la paternità. E ne fa un punto d'incontenibile e autentica sensualità. 

Sarah Burton per Alexander McQueen: “Ho scelto i funghi come metafora della moda"

di Serena Tibaldi 20 Marzo 2022